{"id":8369,"date":"2022-11-03T12:27:44","date_gmt":"2022-11-03T11:27:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bastel-bastel.de\/blog\/?p=8369"},"modified":"2023-08-04T11:23:40","modified_gmt":"2023-08-04T09:23:40","slug":"3d-druck-stolperstellen-tipps-und-tricks","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bastel-bastel.de\/blog\/index.php\/2022\/11\/03\/3d-druck-stolperstellen-tipps-und-tricks\/","title":{"rendered":"3D-Druck – Stolperstellen, Tipps und Tricks"},"content":{"rendered":"
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\"Kugellautsprecher
Kugellautsprecher im 3D-Druck<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Jetzt drucke ich doch schon ein paar Jahre mit dem 3D-Drucker.

War es anfangs haupts\u00e4chlich Zeug nach fertigen Vorlagen aus dem Internet, sind es mittlerweile eigene Kreationen, die durchaus einen Gebrauchswert darstellen und nicht nur als Deko taugen.

Dabei gibt es viele Stolperstellen und Dinge, die immer wieder nerven.
Ein paar davon will ich hier auff\u00fchren und MEINE L\u00f6sung dazuschreiben.
Dazu auch Dinge, die vielleicht schon jeder wei\u00df, die aber das Leben mit dem 3D-Drucker erleichtern k\u00f6nnen.
Ich schreibe ausdr\u00fccklich MEINE L\u00f6sung, weil jeder andere Vorstellungen hat!
W\u00e4re ja auch zu einfach, wenn alles universell g\u00fcltig w\u00e4re.

Aber ein paar Informationen k\u00f6nnten Euch vielleicht als Starthilfe f\u00fcr eigene Experimente dienen.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\"\"\n\n\n\n

Diese Tipps & Tricks Seite wird immer erweitert, wenn ich mal wieder \u00fcber etwas gestolpert bin.
Also einfach immer wieder mal reinschauen.

Filament<\/strong>
Nach wie vor drucke ich meistens mit PLA.
Das geht am einfachsten und bringt f\u00fcr die meisten Anwendungen die besten Ergebnisse.
PETG ist temperaturstabiler, aber schwieriger zu drucken.
Vor allem habe ich immer wieder Probleme mit der Haftung auf dem Druckbett.
Mittlerweile gibt es PLA-Varianten, die temperaturbest\u00e4ndiger sind und auch f\u00fcr au\u00dfen taugen.
Daneben gibt es nat\u00fcrlich auch jede Menge weiteres Zeug, wie ABS, ASA, TPU und vieles mehr.
Irgendwie gef\u00e4llt mir aber f\u00fcr meine Zwecke PLA am besten.
Am liebsten in einer PLA+ oder PLA-Pro Variante.
Neuerdings gibt es sogar PLA, das man tempern kann, d.h. im Ofen eine gewisse Zeit erw\u00e4rmen, dadurch ver\u00e4ndert sich die Struktur und das Material wird deutlich stabiler und sogar temperaturbest\u00e4ndig.

Aktuell drucke ich mit PLA+ Filament von eSun oder von super-filament.de, die Ergebnisse sind ganz in Ordnung.
Meine Druckeinstellung: 228 \u00b0C D\u00fcse, 0.6er-D\u00fcse oder 0.4er-D\u00fcse (2 St\u00fcck Creality CR6SE), 60 \u00b0C BED-Temperatur und Geschwindigkeiten je nach gew\u00fcnschter Qualit\u00e4t zwischen 50mm\/s und 70mm\/s<\/p>\n\n\n\n

ABS drucke ich nicht, da man dazu ein Geh\u00e4use br\u00e4uchte und die D\u00e4mpfe ziemlich ungesund sind.
Das tue ich mir im Hobby nicht an.

PETG drucke ich mit 80 \u00b0C Board-Temperatur und 235 \u00b0C Kopftemperatur bei 60 mm\/s.
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Manche m\u00f6gen es hei\u00df, andere sind cool!<\/strong><\/p>\n\n\n\n

In vielen Foren findet man Fragen und Empfehlungen nach der optimalen Einstellung.
Die perfekten Parameter funktionieren dann beim eigenen Drucker nicht und man ist entt\u00e4uscht.
Der Grund kann aber ganz einfach sein:
Die meisten 3D-Drucker sind Chinakracher.
Die Bauteile sind Billigstware und haben Toleranzen von 10 % und mehr!
Wenn der eine mit 220 \u00b0C gut druckt, braucht der andere 240 \u00b0C und trotzdem k\u00f6nnen beide Drucktemperaturen dieselben sein, denn die Anzeigen sind mehr oder weniger gesch\u00e4tzt.
220 \u00b0C + 10% Toleranz sind 242 \u00b0C, aber schon 5 \u00b0C machen einen Unterschied.

Daher fremde Daten mit Bedacht einsetzen und immer schauen, was der eigene Drucker damit macht.
Als Ausgangsbasis sind solche Empfehlungen aber immer ganz gut.
Mit der Zeit wei\u00df man dann auch, in welche Richtung man seine eigenen Einstellungen verschieben muss.
<\/p>\n\n\n\n

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TPU – Druck – flexibel, wie Gummi!<\/strong><\/p>\n\n\n\n

TPU ist ein sehr interessantes Filament, da es sehr flexibel ist, \u00e4hnlich wie Gummie.
Damit kann man Reifen, Dichtungen und sonstige Dinge drucken, f\u00fcr die hartes Filament nicht geeignet ist.
Der Druck ist mit einem Bowden-Drucker nicht ganz so einfach, aber machbar.
Mit 230 \u00b0C Drucktemperatur, 0.6er D\u00fcse am Creality CR6 SE, 60 \u00b0C BED-Temperatur funktioniert es ganz gut. Die Geschwindigkeit ist etwas langsamer, so ca. 20 – 30 mm\/s
Wichtig: F\u00fcr sauberen Druck muss der L\u00fcfter AUS sein!<\/p>\n\n\n\n

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Alles fest! Manches lose!<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nach vielen Stunden Druck hat mein 3D-Drucker angefangen, streifig zu drucken.
Zuerst waren es nur feine Linien in Richtung der Z-Achse, also ein leichter Versatz der Schichten.
Dann wurde es immer mehr. Im Vergleich mit einem 2. Drucker ging das nicht mehr.
Zuerst dachte ich an eine verstopfte D\u00fcse, aber dann habe ich erst einmal alle Verschraubungen \u00fcberpr\u00fcft, die Spannung der Antriebsriemen. Alles, was irgendwie wackeln k\u00f6nnte.
Alles vorsichtig nachgezogen und tats\u00e4chlich – die F\u00fchrung der Z-Achse war auf einer Seite komplett locker.
Die Schrauben w\u00e4ren fr\u00fcher oder sp\u00e4ter abgefallen.
Festgezogen – druck wieder, wie neu.
Aber Achtung – die Rollen haben teilweise unsymmetrische L\u00f6cher!
Das dient dazu, die Rollen in Richtung der F\u00fchrungsschiene zu drehen. Das Anziehen der Schrauben dreht die Rolle also in Richtung Achse – oder auch wieder davon weg!
Einige Dinge, wie z.B. Kugellager und gerade die Rollen, sollte man auch nicht zu fest anziehen, weil sonst die Reibungskr\u00e4fte zu gro\u00df werden – Handbuch beachten!
Also : Alles fest anziehen, bis auf die Dinge, die man nicht fest anziehen soll – alles klar? <\/p>\n\n\n\n

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First Layer Porn<\/strong><\/p>\n\n\n

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\"First-Layer-Porn\"
Der erste Layer muss passen<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Neben der korrekten Einstellung der Temperatur ist das korrekte Leveln des Druckbetts eines der wichtigsten Dinge \u00fcberhaupt. <\/p>\n\n\n\n

Mit schiefer Unterlage wird der Druck einfach nichts.<\/p>\n\n\n\n

Da manche Maker in Exstase geraden, wenn die erste Schicht optimal gedruckt wird, spricht man hier auch von First-Layer-Porn.
Einige Drucker verwenden immer noch manuelle Einstellr\u00e4dchen, bei denen man ein St\u00fcck Papier zwischen D\u00fcse und Oberfl\u00e4che klemmen muss und dabei hofft, dass die Drehung am einen Rad nicht die Einstellung an einer anderen Stelle wieder verdreht.
Ich w\u00fcrde nur noch Drucker mit automatischem Leveln empfehlen.
Mein Creality CR-6 SE macht das ganz hervorragend:
Erst mal die Maschine vorheizen, da sich bei W\u00e4rme alles ausdehnt, das kann schon entscheidet sein, wir arbeiten im 1\/10 mm Bereich!
\u00dcber das Men\u00fc oder mit den Befehlen G28 (Go home) und G29 (Autolevel) im Terminal dauert es keine 2 Minuten, bis der Drucker korrekt eingestellt ist.
Danach kann es mit dem Drucken losgehen.
Man muss das \u00fcbrigens nicht vor jedem Druck machen, aber ab und zu ist es ganz empfehlenswert, die Einstellungen zu \u00fcberpr\u00fcfen.
Beim Abziehen eines Objektes oder beim Abnehmen des Druckbetts ist anschlie\u00dfend gerne mal was verstellt.
Bei gro\u00dfen Druckjobs w\u00fcrde ich immer vorher leveln. Geht ja schnell.<\/p>\n\n\n\n

LANGSAM anfangen, schnell drucken!<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"Perfekte<\/figure>\n\n\n\n

Die meisten User werden mit den Standardeinstellungen drucken.
Obigen Druck bekommt man so aber fast nicht hin, denn irgendein winziges Element wird sich vermutlich immer l\u00f6sen und den Druck versauen.
Das muss nicht 99% sauber gedruckt werden, sondern 100%.
Das Problem ist die Haftung der ersten Schicht!
Daf\u00fcr gibt es in Cura die Einstellung Initial Layer Print Speed<\/strong>
Die erste Schicht druckt man gaaaaaannnnnnnz langsam. Ich verwende hier nur 10mm\/s.
Damit und mit sauber geleveltem Druckbett, gibt es eine sehr gute Verbindung des Drucks mit dem Druckbett. Danach kann man auf normale Geschwindigkeit umstellen, denn die Schichten untereinander haften in der Regel sehr gut.
Also – wenn das n\u00e4chste Mal ein Druck nicht halten will – die erste Schicht ganz langsam drucken!<\/p>\n\n\n\n

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Oberfl\u00e4chenreinigung!<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"3D-Druck
3D-Druck haftet nicht am Druckbett<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Eine saubere Oberfl\u00e4che ist fast genauso wichtig, wie das korrekte Leveln oder die richtige Temperatureinstellung.
Fett, \u00d6l oder andere Verunreinigungen k\u00f6nnen einem nicht nur das Druckobjekt versauen, sondern f\u00fchren auch gerne dazu, dass sich das Objekt beim Druck vom Druckbett l\u00f6st.
Manchmal sofort, manchmal auch erst nach ein paar Stunden Druck.
Sehr \u00e4rgerlich.
Das Glasbett bei meinem Drucker l\u00e4sst sich nach \u00d6ffnen der 2 Hebel an der Frontseite einfach entnehmen.
Nach vielen Versuchen mit Isopropanol-Alkohol, Fensterreiniger und anderen Dingen, habe ich gemerkt, dass das beste Mittel einfach Sp\u00fcli ist!
Einen Tropfen Sp\u00fcli auf die Glasplatte und unter dem Wasserhahn abreiben.
Danach sauber abtrocknen, Glasplatte in den Drucker, neu Leveln, drucken.
Achtung – kein r\u00fcckfettendes Sp\u00fclmittel verwenden.
Das pflegt zwar die H\u00e4nde, aber nicht den Druck.

Update: Es kommt auf das Filament und die Druckfl\u00e4che an!
Manchmal ist Sp\u00fcli besser, manchmal Isopropanol – einfach ausprobieren!


\u00dcbrigens:
Aceton nimmt man niemals zur Reinigung irgendwelcher Teile am Drucker, auch nicht f\u00fcr das Druckbett. Aceton l\u00f6st so ziemlich alles auf, was irgendwie aus Kunststoff, bedruckt oder beschichtet ist.
Au\u00dferdem ist es extrem ungesund.
Wird zwar \u00f6fters im Internet angepriesen, aber man sollte nicht alles glauben.<\/p>\n\n\n\n

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Zugluft vermeiden!<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Rauchen schadet Ihrer Gesundheit – und dem 3D-Druck!<\/em><\/strong>
Ich hatte Besuch im B\u00fcro, nebenher lief der 3D-Drucker.
Eine senkrechte Fl\u00e4che wurde gedruckt, die bereits 2x streifenfrei gedruckt worden war.
Ein perfektes Druckergebnis!
Diesmal jedoch hatte der Druck unsch\u00f6ne Streifen, durch leichten Versatz der Layer.
Was war passiert?
Der Besuch war ein Raucher (er nutzte so ein Elektro-Inhalierger\u00e4t).
Rauchen ist bei mir im B\u00fcro nicht erlaubt, daher musste er 3x auf den Balkon.
T\u00fcr auf, raus, T\u00fcr zu. Ein paar tiefe Z\u00fcge und wieder zur\u00fcck ins B\u00fcro. T\u00fcr auf, rein, T\u00fcr zu.
Genau dieses \u00d6ffnen der T\u00fcr konnte man am fertigen Druck erkennen!
Dabei steht der Drucker 3 Meter entfernt von der T\u00fcr. Es war aber ziemlich windig!

Teure Drucker verwenden daher auch ein geschlossenes Geh\u00e4use und f\u00fcr manche Filamente, wie z.B. ABS ist ein geschlossener Bauraum beinahe schon Pflicht. (Ohne geht auch, ist aber nicht zu empfehlen).
Also – vermeidet Zugluft!
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Pyrolyse reinigt den Druckkopf!<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Wer sich mit 3D-Druck besch\u00e4ftigt, wird es fr\u00fcher oder sp\u00e4ter mit einer verstopften D\u00fcse zu tun bekommen.
Die meisten Verstopfungen lassen sich durch Aufheizung des Druckkopfes und dann mit einer feinen Nadel (meistens mitgeliefert) von vorne durch die D\u00fcse entfernen. Manchmal muss man die D\u00fcse aber auch ausbauen und im schlimmsten Fall sogar auswechseln.
D\u00fcsen sind Verschlei\u00dfteile und relativ billig. Bei meinem Creality CR5-S1 gab es aber Lieferschwierigkeiten, weil das Ger\u00e4t eine neue Highspeed-D\u00fcse verwendet und damit ein kleiner Exot ist.
Nach Einbau der mitgelieferten Ersatzd\u00fcse machte ich mir daher Gedanken, ob ich die verstopfte D\u00fcsen wieder ans Laufen bekommen k\u00f6nnte.
Durchbohren war keine Option – so pr\u00e4zise kann ich das als Heimwerker nicht.
Zuf\u00e4llig wollte meine Frau an diesem Tag den Backofen reinigen. Mit Pyrolyse!
Das ist eine Funktion, bei der der Backofen auf 500 \u00b0C aufgeheizt wird.
Alle Verschmutzungen verkokeln dabei zu Asche.
Danach muss man das Ger\u00e4t nur noch feucht auswischen – sauber!
Nicht jeder Backofen hat die Funktion!
Ich hab also einfach die verstopfte D\u00fcse in den Backofen gelegt.
Nachdem die Reinigung durchgelaufen ist, war die D\u00fcse tats\u00e4chlich wieder sauber!
PLA ist organisch, das ist komplett zu Asche und Staub verkokelt.
Fein!
Nat\u00fcrlich sind neue D\u00fcsen besser. Wie gesagt – Verschlei\u00dfmaterial.
Aber in der Not, oder wenn eine ganz neue D\u00fcse verstopft, kann man das ausprobieren – es funktioniert!<\/p>\n\n\n\n

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Umweltschonung!<\/strong><\/p>\n\n\n\n

PLA ist ungiftig und meistens aus Maisst\u00e4rke oder \u00e4hnlichem Bio-Material hergestellt.
PETG ist ebenfalls ungiftig, aber auf Erd\u00f6lbasis produziert.
ABS ist dagegen nicht wirklich gesund und die D\u00e4mpfe beim Druck sollten nicht eingeatmet werden.
Essen sollte man nat\u00fcrlich keins der Filamente und Lebensmittelecht sind sie auch nicht.
Allein schon der Abrieb beim Drucken spricht dagegen, irgendwelche Objekte zu drucken, die mit Lebensmittel in Ber\u00fchrung kommen, auch wenn es viele solche Dinge im Web zu bestaunen gibt.
Kunststoffe sind nat\u00fcrlich nicht gut f\u00fcr die Umwelt. Bei PLA kann man bedingt von Umweltvertr\u00e4glichkeit ausgehen. PETG ist schon kritischer.

Die Filamentspulen sind allerdings meistens aus herk\u00f6mmlichem Kunststoff und nicht in 3D-Druck.
Welches Material genau verwendet wird, steht nicht drauf, aber Plastik ist einfach umweltsch\u00e4dlich.
Daher mein Tipp:
Seit einiger Zeit bieten immer mehr Hersteller Filament auf Papp-Spulen an.
Das ist unbedingt den Plastikspulen vorzuziehen!
Denkt daran, wenn Ihr Filament kauft!<\/p>\n\n\n\n

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Die richtige D\u00fcse!<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Die richtige D\u00fcse ist f\u00fcr den korrekten Druck entscheidend!
Der Durchmesser der Druckd\u00fcsen liegt in der Regel bei 0.4mm. Darauf sind die meisten Drucker optimiert und damit kommt man auch ganz gut zurecht.
Feinere D\u00fcsen sind nur f\u00fcr Spezialanwendungen.
Gr\u00f6bere D\u00fcsen, wie 0.6mm nimmt man, wenn es schnell gehen muss.
Die Druckzeit wird damit um \u00fcber die H\u00e4lfte reduziert. Allerdings wird der Druck auch gr\u00f6ber.
Man muss also abw\u00e4gen, ob es einem das wert ist.
Ein anderer Grund f\u00fcr den Einsatz einer dickeren D\u00fcse ist das Material!
Manche Filamente, wie beispielsweise Holz, Stein oder Metall enthalten tats\u00e4chlich feinste Partikel aus dem entsprechenden Material.
Das kann bei zu d\u00fcnner D\u00fcse dazu f\u00fchren, dass der Druckkopf verstopft.
Es gibt mittlerweile aber auch Holz- oder andere Filamente, die problemlos mit einer 0.4er-D\u00fcse druckbar sind. Einfach die Rezensionen oder die Community fragen.

Einige Filamente sind abrasiv, d.h. rau. Die schmirgeln beim Druck die D\u00fcse ab.
Dadurch wird der Druck immer unsauberer und irgendwann geht nichts mehr.
Abhilfe: Regelm\u00e4\u00dfig die D\u00fcse wechseln oder eine Hartmetall-D\u00fcse verwenden.
Standard-D\u00fcsen sind aus relativ weichem Metall.
Hartmetall-D\u00fcsen haben aber den Nachteil, dass die Temperatur nicht so gut gehalten wird, d.h. es werden h\u00f6here Anspr\u00fcche an den Druckkopf gestellt, der Durchfluss ist nicht ganz so gleichm\u00e4\u00dfig.
Hartmetall ist robuster, Weichmetall erzeugt meistens konsistenteren Flow.
Prinzipiell muss man immer \u00fcberlegen, WAS man drucken will und WELCHE D\u00fcse sich daf\u00fcr am besten eignet.
Im Prinzip kann man mit der Standard 0.4mm-D\u00fcse 90% der Objekte drucken.
Bei den anderen muss man abw\u00e4gen, welche Vor- und Nachteile einem wichtiger sind.
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Optimierung der Druckvorlage!<\/strong><\/p>\n\n\n

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\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

3D-Druck ist langsam. Man braucht schon einiges an Geduld.
Wenn man die Vorlage aber auf die Eigenschaften des Druckers optimiert, dann kann man einiges an Zeit sparen.

Als Beispiel habe ich hier einen sechseckigen Pflanztopf f\u00fcr das Wasserspiel.
Die Wanddicke einfach so auf 2mm gestellt, bringt eine Druckzeit von 4h 50 Minuten.
Die Wanddicke im Druck ist 0.8mm innen und au\u00dfen. Dazwischen wird mit einem Muster gef\u00fcllt. Man kann jetzt die Druck-Wanddicke auf 1mm vergr\u00f6\u00dfern, oder die Objekt-Wanddicke auf 1,6mm reduzieren, damit keine F\u00fcllung gedruckt werden muss. Die wird n\u00e4mlich in wildem Zickzack gedruckt (je nach F\u00fcllmuster). Das ist langsam und kann zu Unsauberkeiten f\u00fchren.
Man kann nat\u00fcrlich auch im Slicer die Wanddicke \u00e4ndern.
1,6mm in der Vorlage und 0,8mm im Slicer (innen und aussen + 1,6mm) ist gut.
2mm und 2x 1mm ist auch gut.
2mm und 2x 0,8mm ist schlecht. Da r\u00f6delt der Drucker im Zwischenraum, das ist nicht gut.
Der Druck wird unsauber und dauert l\u00e4nger.
Nat\u00fcrlich gilt das nur f\u00fcr d\u00fcnne Wandobjekte. Es ist meistens nicht sinnvoll, die Wandst\u00e4rke auf zu gro\u00dfe Werte zu setzen.

Mit der Optimierung reduziert sich die Druckzeit auf 3 Stunden 29 Minuten!
Der Unterschied am Objekt ist minimal, der Effekt im Druck riesig!
Fast 1, 5 Stunden gespart.

Nat\u00fcrlich kann man auch die Geschwindigkeit im Druck h\u00f6her stellen, die Qualit\u00e4t reduzieren und noch vieles mehr. Hier gibt es aber fast 50% ersparte Druckzeit, nur durch richtige Einstellung der Linienst\u00e4rke.<\/p>\n\n\n\n

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Altes Filament<\/strong><\/p>\n\n\n\n

2017 hatte ich gedacht, man br\u00e4uchte m\u00f6glichst viele Farben f\u00fcr den 3D-Druck.
Da habe ich mir um die 20 Rollen Filament zugelegt. Das war nat\u00fcrlich eine doofe Idee.
Filament ist nicht unbegrenzt haltbar.
In 2022 sind die alten Rollen weitgehend unbrauchbar.
Mit einem Filament-Heizer kann ich das Material trocknen, aber trotzdem wir das Zeug spr\u00f6de und druckt nicht mehr sauber.
Einiges PLA und PETG konnte ich noch f\u00fcr grobe Dinge verdrucken, aber ein paar Rollen musste ich dann doch entsorgen. Wenn mitten im Druck der Faden reisst, ist das nicht so toll.
Neues Filament ist mittlerweile auch weiterentwickelt (PLA+) und hat viel bessere Druckeigenschaften.
Aber ich nehmen jetzt immer nur noch eine Rolle in den Drucker, eine auf Lager und wenn ich Farbe ben\u00f6tige, dann wird das anschlie\u00dfend einfach angemalt.



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