{"id":536,"date":"2017-09-20T12:22:05","date_gmt":"2017-09-20T10:22:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bastel-bastel.de\/blog\/?p=536"},"modified":"2017-09-20T12:22:05","modified_gmt":"2017-09-20T10:22:05","slug":"3d-drucker-teil5-drucksache","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bastel-bastel.de\/blog\/index.php\/2017\/09\/20\/3d-drucker-teil5-drucksache\/","title":{"rendered":"3D-Drucker – Teil5: Drucksache!"},"content":{"rendered":"

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\nSeit Teil 4 \u00a0meines Blog-Beitrags zum Creality 3D-Drucker CR-10<\/a> sind schon wieder 2 Monate vergangen.
\nIch bin \u00fcberrascht wie oft die 4 Beitr\u00e4ge bisher aufgerufen wurden – und mittlerweile werde ich sogar gefragt wann es weitergeht. Daher will ich mal loslegen \ud83d\ude42
\n 
\nGeduld\"\"<\/a><\/strong>
\nDas Wichtigste was ich in den letzten Wochen zum 3D-Druck gelernt habe ist Geduld!
\nOhne Geduld geht garnichts, denn 3D-Drucker sind vor allem eins – langsam.
\nSelbst kleinste Druckobjekte rechnet man eher in Stunden denn in Minuten.
\nAber wenn man sich die Zeit nimmt und in Ruhe arbeitet, dann kommen auch tolle Dinge zustande.
\nMein kleiner Lord Vader hat jetzt endlich ein Lichtschwert bekommen.
\nDamit ist er jetzt im Dschungel unterwegs und k\u00e4mpft mit wilden Wassermelonen.
\n 
\nMaterial<\/strong>
\nDarth ist mit schwarzem PLA gedruckt, dem einfachsten Material und ideal f\u00fcr Einsteiger. Allerdings auch das am wenigsten haltbare.
\nDa die Temperaturbest\u00e4ndigkeit nicht besonders hoch ist sollten Objekte aus PLA nicht unbedingt im Freien eingesetzt werden. Meine aus PLA gedruckten St\u00e4be f\u00fcr eine Drahthalterung hat es mit der Zeit alle verbogen.
\nDas ist nat\u00fcrlich nicht so toll. Da ist man stolz etwas sinnvolles gedruckt zu haben und nach ein paar Wochen ist das Zeug schon wieder defekt.\u00a0Denn lange bevor das Material schmilzt wird es weich. Und dann ist die Belastbarkeit nur noch minimal. Wirkt dann noch eine mechanische Belastung (Zug durch den Draht), dann verbiegt sich das Objekt eben. Die Drahthalter sind nicht kaputt, sie sehen aus wie frisch gedruckt, nur eben jetzt nicht mehr gerade sondern krumm.
\nABS w\u00e4re eine Alternative, Aber daf\u00fcr ist ein geschlossenes Geh\u00e4use n\u00f6tig und das Zeug stinkt beim Verarbeiten.
\nDaher habe ich auf PETG umgestellt.
\nPETG vereint die Vorteile von PLA und ABS:
\nEs ist relativ einfach zu verarbeiten, fast wie PLA. Aber es hat eine h\u00f6here Temperaturbest\u00e4ndigkeit fast wie ABS.
\nMan ben\u00f6tigt kein Geh\u00e4use, es stinkt nicht beim Drucken, das Material ist ungiftig, angeblich sogar lebensmittelecht (wohl abh\u00e4ngig vom Hersteller). Insofern derzeit mein Lieblingsmaterial.
\nAllerdings neigt das Material vermehrt zum Stringing, d.h. Fadenbildung beim Druck. (Wenn man druckt und dann der Druckkopf ohne Materialvorschub zum n\u00e4chsten Druckpunkt f\u00e4hrt bilden sich vermehrt feine F\u00e4den.) Die lassen sich aber sp\u00e4ter relativ problemlos entfernen.
\nDa ich zum Anfang einiges PLA gekauft habe (man braucht ja verschiedene Farben) wird das nat\u00fcrlich verdruckt. Aber ansonsten ist PETG mein aktuelles Lieblings-Material.
\nDas Laserschwert ist dann auch aus PETG gedruckt – Graues PETG f\u00fcr den Griff und rotes, teiltransparentes Material f\u00fcr die Spitze.
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\nDen kleinen Vader habe ich \u00fcbrigens auf Thingiverse.com gefunden, genauso wie diese h\u00fcbsche kleine Schildkr\u00f6te die sogar federnde Beine hat.
\nUnd diese Beine haben es in sich – irgendwie laufen die Viecher dauernd davon. Ich musste schon mehrere nachdrucken weil die nach Besuchen von Freunden verschwunden waren (nat\u00fcrlich mit meiner Zustimmung \ud83d\ude42
\n 
\nTja und dann gibt es ja noch Wood-PLA, Stone-PLA und sonstige exotischen Materialien. Aber alles zu seiner Zeit.
\n 
\n 
\nDruckeinstellung<\/strong>
\n\u00dcberhaupt die Druckeinstellung ist ein schwieriges Thema.
\nEinfach Werte aus dem Internet \u00fcbernehmen geht leider nicht, denn Materialien verschiedener Hersteller, selbst verschiedene Lieferungen desselben Herstellers haben unterschiedliche Druckeigenschaften. Und nicht zu vergessen die Toleranz der Ger\u00e4te. Hat der Temperatursensor nur eine Genauigkeit von +\/- 5%, dann bringen Importierte Einstellungen gleich garnichts wenn schon 2-3\u00b0C Temperatur\u00e4nderung deutliche \u00c4nderungen im Druckbild bewirken.
\nBeispiel: Ich drucke PETG mit 238\u00b0C mit 0.12mm Layer Height, Wall-Speed 20mm\/s, Infill-Speed 40mm\/s. Das funktioniert sehr gut.
\nIm Web habe ich zum gleichen Material andere Einstellungen gefunden. Aber schon 240\u00b0C funktionieren bei meiner Maschine nicht mehr richtig. 2\u00b0C entscheiden zwischen gutem und schlechtem Druck. Bei 240\u00b0C sind aber 5% Toleranz schon 12\u00b0C Unterschied zwischen 2 Maschinen! Daher kann man die Angaben anderer Anwender nur als groben Richtwert nehmen und muss sein Ger\u00e4t und sein Material individuell einmessen.
\nWenn man dann seine Einstellung hat und beispielsweise die Layer-Dicke \u00e4ndern will damit das Ger\u00e4t schneller druckt (dickere Schicht = schnellerer Druck, d\u00fcnnere Schicht \u00a0= saubererer Druck) oder man \u00e4ndert die Druckgeschwindigkeit, dann kann man gleich wieder von vorne anfangen.
\nDenn mehr Materialvorschub heisst anderes Schmelzverhalten, wenn schneller gedruckt wird muss die D\u00fcse mehr heizen, also h\u00f6here Temperatur. Zu heiss darf es aber auch nicht werden, sonst tropft es, zieht F\u00e4den oder im schlimmsten Fall verbrennt das Material und verstopft die D\u00fcse. Da heisst es gleich wieder ausprobieren.
\nHat man seine Einstellungen mal gefunden, dann sollte man diese am besten aufschreiben.
\nEine optimale Einstellung ist wichtig:
\nzu geringe Temperatur: die Schichten verbinden sich nicht richtig, das Objekt wird br\u00fcchig. Es gibt Aussetzer im Druck weil nicht genug Material nachkommt, d.h. im Druck entstehen L\u00f6cher und unsch\u00f6ne Oberfl\u00e4chen.
\nzu hohe Temperatur: gedruckte Objekte verbiegen sich bevor sie abk\u00fchlen, insbesondere bei freitragenden Objekten wie \u00fcberdruckten \u00d6ffnungen, da h\u00e4ngen dann einzelne Materialf\u00e4den durch, das sieht h\u00e4\u00dflich aus und ist auch sonst nicht so gut. Ausserdem kann es zu Tropfen- und Fadenbildung kommen.
\n 
\nDruckbett – die erste Schicht ist entscheidend.<\/strong>
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\nF\u00fcr das Gelingen des Drucks ist die erste Schicht die Wchtigste.
\nDenn ohne guten Halt kann sich das Objekt beim Druck vom Tr\u00e4ger l\u00f6sen, verschieben oder umkippen und damit den Druck zunichte machen. Ganz \u00e4rgerlich ist das wenn es erst nach mehreren Stunden Druck passiert.
\nIm Internet gibt es jede Menge Vorschl\u00e4ge und Ideen f\u00fcr die optimale Haftung.
\nBeim Creality CR-10 wird eine Glasplatte mit 30x30cm mitgeliefert die leider oft in sich verbogen ist.
\nAber auch sonst h\u00e4lt so ein Druckbett nicht ewig. Daher sollte man sich also rechtzeitig Ersatz besorgen.
\nNach vielen oft ziemlich frustigen Versuchen hier ein Tipp von mir (der so sonst noch nirgends zu finden ist, aber zumindest bei meiner Maschine hervorragend funktioniert):
\nMan nehme Ikea-Spiegel 30x30cm, aktuell kosten 4 St\u00fcck 6,99 Euro. (ok, der Tipp ist bekannt)
\nDen Spiegel beklebt man aber mit Transfer-Tape f\u00fcr Beschriftungen (das ist neu und von mir!)
\nIm Web kursieren viele Tipps zu Maler-Krepp und vor allem zu s\u00fcndhaft teurem blauen Klebeband.
\nFahrzeugbeschriftungen werden meistens geplottet. Und um die geschnittenen Buchstaben auf das Zielobjekt zu transferieren nimmt man Transfer-Tape. Das ist im Prinzip nichts anderes als das besagte Maler-Tape. Nur eben viel billiger und ganz wichtig: es ist in 30cm Breite erh\u00e4ltlich! Man muss also nicht das Druckbett in 5cm-Streifen abkleben sondern kann den ganzen Spiegel am St\u00fcck abdecken.. Mein Tape ist das Gronal Rapid Transfertape. Das gibts beim Werbetechniker des Vertrauens. Sollte Bedarf bestehen kann ich das auch in meinen Shop unter www.drucker-onkel.de aufnehmen.
\n<\/span>
\nDie Haftung ist perfekt, die Methode ist sehr g\u00fcnstig und wenn sich mal ein Druckobjekt nicht vom Tr\u00e4ger l\u00f6st einfach ins Wasserbad damit. F\u00fcr die Zwischenzeit hat man ja noch die 3 anderen Spiegel.
\n 
\nUnd dann w\u00e4re da noch das Leveling, also das Einmessen des Abstandes zwischen Druckkopf und Druckbett.
\nDa kann man 100x messen und beim n\u00e4chsten Mal ist es trotzdem wieder verstellt.
\nIch habe da mittlerweile meine ganz eigene Methode: Skirt-Lines – das sind einfache Linien um das Objekt
\nEinfach soviel wie man zu brauchen meint – bei gro\u00dfen Objekten weniger, bei kleinen mehr.
\nDer Drucker wird grob eingemessen, dann geht der Druck los – erst einmal werden diese Skirt-Lines gedruckt.
\nUnd die schaut man sich einfach an – die m\u00fcssen sch\u00f6n flach, gleichm\u00e4\u00dfig und sauber gedruckt werden.
\nIst die Linie zu flach, dann dreht man den Abstand auf der Seite etwas gr\u00f6\u00dfer, gibt es eine Wurst oder h\u00e4ngt das Filament in der Luft, dann schnell den Abstand verringern. Mit etwas \u00dcbung hat man dann anhand der Skirt-Linien den Drucktisch perfekt ausgelevelt – und danach macht der Drucker direkt mit dem eigentlichen Druckobjekt weiter.
\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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